一個西方美食家說：任何菜只要放了醬油，再炒一炒，嘗起來都是中國菜的味道。放了醬油的炒菜，點中了中國菜的穴道。為此我還查了一下中餐菜譜，除了甜食和湯外，真沒幾樣菜是不需要醬油的。所以說，判定某人是不是中國人，只要看他骨子里有沒有一股醬油味就行了。
我的母親是一流的烹飪高手，天生善于調配各種美食。她把美食家的基因也多少傳給了我一些。吃是人生一大享受。蕭伯納就說過：天下的愛沒有比愛吃更真誠的了。母親做的菜南北混雜，到現在分不清她做的到底是潮州菜，還是北方菜；是川味還是粵味。她是南方人，餃子卻包得最好。她還跟我們講起當年就是午休的一個半小時，她都能來得及給全家人包一頓餃子。母親包的粽子，手磨的江米年糕，只要是媽做的菜，哪一樣都好吃，每一樣好像都缺不了醬油。
中華文化的厚重全都體現在醬油里，中國醬油的前身是醬。早在商周朝時期就開始生產了，制出了酒、醴、漿、酏、菹、醢、醯等，而且品種還不少，包括豆醬、麥醬。直到南宋林洪的《山家清供》上才出現醬油一詞。據說有的百年老店的鹵水醬汁，傳了上百年也沒換過，那該是個什么味兒呀？
按說洋人也有醬油。烏斯特郡醬油大概是最接近中國醬油的洋調料，其實它原是印度的調味醬油，英國人把這個方子帶回國，在英格蘭中西部的烏斯特郡，制成了第一瓶英國口味的醬油。其主要材料除了醬油之外，還有酸的羅望子果、糖、萊姆汁、醋和其他調味料。
說到中華的大菜，粵菜里最有味道的是湯。那可是渾厚的湯，放在大陶甕里，煲上幾個小時甚至一天，煲得火都老了，要不怎么叫老火例湯呢！如果拿飲食與音樂類比，日本的壽司像是清唱劇；粵菜館里的火鍋是交響樂；四川火鍋呢，該是現代重金屬搖滾。北方菜系的魯菜豁達豪爽，一上一大盆。有個北京的朋友被新婚的上海妻子家人請去吃城隍廟的小吃，吃得那個難受。他說：每個碟子上只放一小口的食物，塞牙都不夠。上海人說是請去吃飯，結果吃的就是盤子碗兒。揚州的醬菜，甜得太親切，仿佛要讓人掉進醬糖溫柔的沼澤里去。不像是潮州的甜菜，甜里帶酸，配上酸梅、檸檬或者橄欖，有最恰當的正反對照。 | 
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